Een veel gestelde vraag is, hoe je het beste je fs1 wat sneller kan laten lopen. Aangezien dit altijd uitmond op dezelfde antwoorden, leek mij het wel makkelijk om hier een FAQ (=Frequently Askes Questions, vrij vertaald; Vaag Gestelde Vragen) over te maken. Ik heb hier min of meer een stappenplan voor gemaakt.
1) De uitlaat:
Bekijk eerst wat voor een uitlaat je hebt. Over het algemeen worden er 2 uitlaten op Fs-1’s gebruikt. De originele langzame Nederlandse uitlaat (kenmerken: losse bocht en demper) en de snelle Fs-1 uitlaat (kenmerken: vaste bocht, schuine achterkant, naad boven en onderop). De langzame uitlaat komt aan z’n naam (ja, je raad het al!) omdat hij langzaam is. Dit komt omdat de bocht uitloopt in de demper in een begrenzer met een eindpijpje van 15mm. Hiermee kan je nooit hoge snelheiden behalen. Om echt snel te willen rijden heb je een Fs-1 uitlaat nodig. Deze uitlaat is voorzien van een dikke bocht (namelijk 32mm). Deze uitlaat scheelt zelfs al een hoop op een originele setup. Als je een langzame uitlaat hebt en je wilt sneller gaan rijden, probeer deze dan als eerste te vervangen!
2) De carburateur:
Origineel zit er op een Fs-1 een 10mm Mikuni carb. Zoals je vast wel weet is 10mm vaak niet genoeg om echt hard te gaan. Daarom is mijn advies ook om deze carburateur te vervangen voor een 16mm Mikuni carburateur. Deze ziet er precies hetzelfde uit, alleen de doorlaat is 16mm. Op een originele cilinder is dit verschil vaak ook merkbaar doordat hij beter trekt.
Vergeet niet als je een 16mm carburateur hebt, om ook het spruitstuk te vervangen naar een die ook een 16mm doorlaat heeft!!
3) De cilinder:
Nu begint het echte werk. De cilinder bepaalt uiteindelijk hoe hard je gaat. Met een originele Hollandse cilinder zal je vaak niet boven de 65 km/h uitkomen. Of je moet zelf aan de cilinder gaan vijlen/dremelen/tunen. Vaak kun je beter een goede aftermarket cilinder (zoals AJH of Athena, niet de gietijzeren imi's) kopen, of desnoods je cilinder laten bewerken (of, als je dat zelf leuk vind, zelf je cilinder bewerken).
Ook hiervoor zijn weer verschillende cilinders op de markt. Originele cilinders die op Nederlandse Fs-1 bromfietsen zijn geleverd zijn oa: 378, F5B, 3E9, 3E8, 2F2, 2RU. Op een snelle cilinder staat vaak de volgende code: Fs1, Z1, Athena/Biturbo
Dit zijn de snelle cilinders. Fs1 cilinders zijn er in 49cc (boring=40mm) en in 60cc (boring=43mm) uitgebracht. Kwa snelheid loopt de 60cc Fs1 vaak wat harder en trekt wat beter op. De Fs1 cilinders die nu nieuw worden verkocht (49cc en 60cc) zijn vaak imitatie cilinders. Deze slijten soms iets harder, maar dit ligt vaak ook aan de rijstijl van de eigenaar.
De Z1 cilinders zijn over het algemeen 50cc, maar kunnen ook uitgeboord zijn naar 60cc. Deze cilinders lopen origineel erg hard (vergelijkbaar met een originele Yamaha Fs1 cilinder).
Deze cilinders zijn allemaal van gietijzer, daardoor zijn ze makkelijk hoonbaar en na een vast- of warmloper vaak nog te verkopen.
Je hebt ook nog de aluminium cilinders, deze zijn van Biturbo en Athena. Deze hebben over het algemeen de grootste cilinderpoorten en lopen theoretisch gezien ook het hardst. Het voordeel van deze cilinders is dat ze een Nicasil/Chroomwand hebben, deze wand is erg slijtvast en heel erg hard. Dit is ook weer een nadeel, hierdoor zijn ze niet te honen, alleen op te boren. Zoals eerder verteld zijn ze van aluminium, aluminium geleidt warmte beter, waardoor je cilinder minder snel zal vastlopen (een veel voorkomend euvel bij Yamaha Fs-1).
Natuurlijk kan de ene cilinder sneller zijn als de ander. 2e hands cilinders hebben vaak meerdere levens gehad, en kunnen in hun vorige leven ook misschien zijn bijgewerkt door 1 van hun vorige eigenaren.
4) De cilinderkop:
De meeste snelle Fs-1’s willen zakken vaak in de 4e versnelling wat terug. Dit is voornamelijk te verhelpen door een goede hogedruk kop. Dit scheelt vaak al een hele hoop. Je kan een kant en klare hogedruk kop kopen, of je bestaande cilinderkop zelf afvlakken. Dat afvlakken gebeurt door middel van een glasplaat en een stuk schuurpapier. Je legt het schuurpapier op de glasplaat, en maakt nu met je cilinder kop draaiende 8-bewegingen overheen. De glasplaat dient er eigenlijk alleen voor als rechte ondergrond, anders heb je kans dat je je kop schuin afvlakt, waardoor deze niet meer goed afsluit.
Let er wel op, als je een 60cc cilinder hebt is het het beste om er ook een 60cc cilinderkop op te monteren (boring=43mm) anders heb je kans dat de zuiger tegen je kop aankomt (als je nog een 50cc kop hebt).
5) De tandwielverhouding:
Essentieel bij het opvoeren is de tandwielverhouding. Zonder je tandwielverhouding aan te passen zul je vaak niet veel harder gaan. Voor een goed opgevoerde Fs1 (dus een snelle cilinder, uitlaat en een 16mm carburateur) is een tandwielverhouding van rond de 13/44 of 14/44 aan te bevelen.Als je ’t gevoel hebt dat ‘ie overtoeren maakt in de 4e versnelling, monteer dan een 13 tands tandwiel voor en 39 achter.
Voor tandwielen telt altijd deze regel:
Als je je tandwiel voor vervangt door een grotere, rijdt je brommer harder, maar trekt hij minder hard. Vervang je je tandwiel voor voor een kleiner exemplaar, dan trekt hij harder, maar loopt hij minder hard.
Bij het achtertandwiel is het net andersom (is hij kleiner, loopt ‘ie harder, is hij groter, trekt ‘ie harder).
Het is altijd even testen wat je zelf het lekkerst vindt rijden.
6) Roterende inlaat: andere schijf:
Dit punt is alleen bedoelt voor blokken die een roterende inlaat hebben (de FS1 blokken en de 2RU blokken). Deze blokken zijn origineel voorzien van een langzame schijf. Deze schijf opent korter dan een snelle schijf. Als je je FS1 volledig heb opgevoerd (dwz, andere cilinder, uitlaat en carburateur) en je de originele schijf er nog in hebt, loopt hij wel hard, maar trekt hij minder vlot als met een snelle schijf. Een snelle schijf scheelt aanzienlijk veel in het optrekken. Dit is echt een serieuze verbetering ten opzichte van de originele langzame schijf.
Snelle schijven zijn onder andere te koop bij de bekende FS1-handelaren.
Niet echt een punt dat bij het opvoeren hoort, maar wel nodig is om je brommer goed te laten presteren, is het stellen van je contactpunten. Dit doe je als volgt:
1. Als de motor nog warm is, laat hem dan afkoelen.
2. Haal de bougie uit de cilinderkop.
3. Draai het vliegwiel totdat de zuiger op zijn hoogste punt is.
4. Draai het vliegwiel terug totdat de zuiger 1.8mm van het hoogste punt af is.
5. Als alles goed is zijn de kontaktpunten nu open. Als dit niet zo is, draai de schroef wat losser en stel de kontaktpunten af.
6. Draai de schroef weer vast en controleer een paar keer of de kontaktpunten openen. (door het vliegwiel te draaien)
7. Wanneer de zuiger op zijn hoogste punt is dan moet de opening tussen de twee punten tussen de 0.30 en 0.40mm zijn.
8. Wanneer je dit hebt gedaan, en alles ziet er goed uit, start de motor en controleer of alles goed draait.
Een interessant boek om eens door te nemen (voor de fanatieke tuners
) is het boek van Professor A. Graham Bell. Deze heeft een boek geschreven over het tunen van 2-takten. Dit boek wordt heden ten dage nog steeds gezien als 1 van de betere boeken over 2-takt tuning. Een must voor elke tuner 
Het boek is hier te downloaden.
Ik had eerst de site gevonden van die chinese zuigerboer, en daar staat allemaal info op over de zuiger, radius van de bolling, hoogte, etc etc volgens mij heb ik 'm thuis in m'n favorieten staan!
