FS1 forum

Vandaag op de fs1 naar Kleve geweest. Wat een weer!
Op weg terug op de waaldijk reed ik 60 met wind in de rug.
Opeens stopte de motor er mee.
Ik dacht wellicht een warmloper (wat gebeurd er dan eigenlijk?)
De cilinder was wel heet. Ik heb de bougie (NGK B7H) eruit gedraaid, kleur bruin en droog.
De boel laten afkoelen.
De bougie er weer in en hij startte weer (yihaaa!) en zo ben ik (zonder volgas, leek me verstandig?) naar Veenendaal gereden.
Het is een F5B cilinder, ik meng zelf 1:40.

Iemand een idee wat dit geweest is? Even geen vonk, te warm, of ....?
Binnenkort wil in naar Brussel en dan is het wel handig als ik nog iets moet 'regelen'.

Warmloper.

Dan kun je beter de cilinder en de zuiger even bekijken of er schade is.

en een bougie kouder nemen misschien.. een b8 of zo..


even de piston checken is een goed idee ja, had je het idee dat hij echt stroef kwam voor ie stopte, of ging ie nog een hele tijd rond vooralleer je stilstond?

Weet niet precies wat er daarna gebeurde, was nogal verrast.
Ik meende een soort lichte piep o.i.d. te horen.
Bij het daarna naar huis reden leek alles weer normaal.

Waar moet ik op letten als ik de cilinder en zuiger ga bekijken.
Moet dan alles los? Of alleen de kop? (sorry, noob)

Een b8 bougie, is dat geschikt voor de mijne, hij loopt niet zo hard (http://www.fs1forum.com/Bougies.html)

Ik wil meer lange afstanden gaan rijden in warm weer, is dit dan een verstandige keus: http://www.jmpb.nl/store/index.php?act= ... oductId=94 ?

Cilinder moet je er dan helemaal afhalen dan kun je de zuiger ook bekijken.
Die cilinderkop zou ik niet kopen dan kun je nog beter eentje van een 2ru erop zetten die zijn ook wat groter.

Ik heb een 2RU, of is dat qua kop niet relevant?
Ik dacht dat deze bredere ribben bij warm weer wat beter zouden koelen en ik dus heelhuids de bergen doorkom.
Is het omdat het 'fake' spul is?
Ik begreep overigens dat een F5B goed was om zo af te stellen dat je niet zo hard gaat, maar wel goede trekkracht, correct?

(Ik denk dus volledig in de lange sponsorreis door o.a. warm en bergachtig gebied die ik maken wil)

als je kost wat kost warmlopers wil vermijden, kan je van mijn part je segment opening op 0.3 schuren..

dus segment in de cilinder steken, zonder de piston erin, en dan zien dat er tussen de koppen 0.3 mm open is.

in een normale omstandigheid zou dit 0.2 moeten zijn. Dikwijls is dit zelfs minder als je ze koopt, (dan sta je geheid geboekt voor een warmloper)
(athena is daar de absolute topper in )

verder, ter voorbereiding van een lange rit, zou ik gino's smeergaatjes in de piston maken, en goede olie kopen..

Dat van het 'segment' e.d. is redelijk Swahili voor mij, haha. Maar als het helpt!
Maar, welk nadeel heb dit voordeel?

Ik heb bijna een mm speling rammeld alleen erg als die koud is.

Kijk hier voor uitleg wat Sam bedoelt: http://pic30.picturetrail.com/VOL1553/7 ... 658704.jpg

Dus in wezen moet ik de zuiger schuren? Maar hoe meet je dan? Met het oog of is hier iets voor?
Een beetje rammel is voor mij niet erg, het worden toch haast allemaal lange stukken.

Overigens: De kleur van mijn bougie is als op deze foto:



Dit is mijn cilinder

klinkt als een warmloper, een segment is een ander woord voor zuigerveer.

de "gang" danwel de passing van de zuiger door de cylinder moet perfect zijn, van onder tot boven, de markt is volgestort met allerlei immi zooi met slechte passing en onjuiste maat aanduiding.

voordeel van gietijzer is dat het makkelijk is op te boren tot overmaat, altijd te overwegen icm een perfect passende zuiger van kwaliteit (prox, noguchi, asso, etc)

te adviseren speling tussen zuiger en cylinder (gietijzer): 0,05 mm

slotspeling zuigerveer: tussen 0,25 en 0,35 mm

voor alu cylinder met nikasil wand en zuiger met L-veer gelden andere waarden.

als aan deze en andere voorwaarden als een goede conditie van het motorblok (kruk/drijf/lagers/afdichtingen) voldaan is gaan we andere zaken bekijken:

-ontsteking: bij twijfel punten en condensator vervangen voor originele delen, punten ontvetten en met schone voelermaat afstellen op 0,35 mm als maximale lichthoogte, bougie: B8 of hoger.

-carburatie: is het membraan in orde? schijf: F5B loopt prima met langzame NL schijf (de witte 2RU), ik ga uit van een 16mm, een 10mm is meer voor de snorfiets variant en veroorzaakt ook warmlopers icm snellere setup. Een carburateur is een slijtage deel, haal 'm helemaal uit elkaar, maak 'm schoon met perslucht of remmenreiniger, eventueel met een sonische reiniger. Als basisafstelling is een 150 sproeier kort origineel mikuni, gasnaald in de middenstand en de luchtschroef 3 tot 4 halve slagen naar buiten een prima begin.

-check ook ff het luchtfilter, de benzinedop en de uitlaat, dat de zaak makkelijk kan doorlopen, anders blijf je afstellen zonder resultaat.

-een licht gevlakte kopje is ook aan te bevelen.

-mengen 1:40 is prima, gebruik een 2-takt semi syntheet die zelfmengend is (dus geen olie injectie systeem).

afhankelijk van lichaamsgewicht en verdere conditie van de brommer; met een F5B is de top ongeveer 65 tot 70km per uur, het motortje moet in de vier ook makkelijk op gang kunnen komen, je kunt dit beinvloeden door met de tandwielverhouding te rommelen, ik rijd met 13 voor en 41 achter.

succes en have fun!

Swizzer schreef:Dus in wezen moet ik de zuiger schuren? Maar hoe meet je dan? Met het oog of is hier iets voor?
Een beetje rammel is voor mij niet erg, het worden toch haast allemaal lange stukken.

Overigens: De kleur van mijn bougie is als op deze foto:



Dit is mijn cilinder

Als ik het was dan stak ik een sproeier hoger erin...

Ik heb aan het verhaal van Koppel 2 dingen toe te voegen:

- Rij de boel minimaal 5-600km in.

- Stel de ontsteking op de merktekens in plaats van de maximale lichthoogte.

De kop is ook al redelijk gevlakt zo te zien.

marco schreef:De kop is ook al redelijk gevlakt zo te zien.

Hoe zie je dat?
Bedoel je de cilinder of de bougie?
En een hogere sproeier is dat een hoger getal of wordt hier wat anders bedoeld?