FS1 forum

De meesten hier zullen weten dat er verschil zit in de verlichting aansturing van onze fs1,tjes.
zo brand het achterlicht en de teller verlichting bij de fs1 de 378 de 1j5 en de 2fs tegelijk met de koplamp alleen als de motor loopt.
Bij de 3e9 en de latere modellen brand het achterlicht en de tellervelichting al als je het contact op stand 2 zet en de motor nog niet loopt.
als je dan de motor start gaat de koplamp erbij aan.

Nu heb ik het volgende probleem: Mijn fs1 heeft een 3e9 motorblok en mijn 378 een 2ru blok beiden dus blokjes van latere modellen.
maar ze hebben beiden de draadboom van het zijcontact dus zonder weerstand in de draadboom.
Rij ik nu volgas dan brand de koplamp door, maar achterlicht en km verlichting blijven intact.
Nu dacht ik de oplossing te hebben door er een h7 autolamp in te zetten, maar deze kan de trillingen van de fs1 niet aan dus gaat al kapot al is het licht niet aan.
Weet iemand hoeveel ampére de oude (fs1-378-1j5-2f2) blokjes aan het licht afgeven en hoeveel de minder oude blokjes (3e9-2ru) afgeven zodat ik er of de juiste weerstand tussen kan zetten of (veel omslachtiger) een 2ru draadboom om moet gaan bouwen voor een zijcontact.

heb je er wel en accu in

Dat ding wat jij weerstand noemt is geen weerstand maar een Zenerdiode.
Los dit probleem ook niet op met een weerstand, want die fikt er ook gewoon uit.

Ik heb bij mijn 2F2 hetzelfde probleem gehad als jij, dat komt doordat het elektrisch schema van een FS1 bromfiets berekend is op een maximale spanning vanuit de lichtspoel wat bij een snelheid van maximaal (+/-) 45 km per uur hoort.

Als je je FS1 opvoert, draait je krukas per definitie sneller en zal er op je lichtspoel dus ook meer spanning staan als waarop het schema is berekend. Gevolg is dat de zwakke punten het begeven (je lampjes).

Ik heb dit opgelost door als achterlicht een 12V lampje met hetzelfde (of meer) wattage als wat je bij een 6V lampje zou pakken te steken.
Je achterlampje is nu resistent tegen een hogere spanning, waardoor hij minder snel doorbrandt.
En omdat er meer spanning over je achterlicht valt, branden je andere lampen ook niet door.
Bij mij werkt dit goed en ik rijd inmiddels al 2 jaar zonder dat mijn lampen zijn doorgefikt.

Je kan een Zener diode gebruiken om je probleem op te lossen.
Een Zener diode begrenst een spanning tot een zekere waarde (zeg 6V oid.) en dissipeert (kapt dus af) alles wat daarboven komt.
Maar je moet dan eigenlijk eerst je schema tekenen, voordat je kan bepalen waar je die diode tussen moet zetten.

Daarnaast is het sowieso niet echt een slecht plan om een schema te tekenen van je bedrading, dat is ook makkelijker met storingzoeken

Yep er zit een accu in.
Mijn bedrading is orgineel voor zijcontact, alleen nu zit die h7 lamp er in deze zit nu rechtstreeks op de blauwe draad, de schakelaars op het stuur zijn tijdelijk uitgeschakeld.
Wat je zegt niels met die diode dat klopt niels ik had er niet aangedacht
Ik blijf t alleen vreemd vinden dat iker in het verleden met andere fs1tjes geen last van heb gehad ook deze hadden 2ru blokjes en liepen harder.
Zou een 12 volt voorlamp van jmpb een oplossing zijn of een stadslichtje van 12 volt onder in de koplamp maken.

als de diode nie mhelp is vaak de licht spoel stuk

Een zenerdiode ertussen zetten is een noodgreep, vaak vanwege dat er geen accu in zit( kapot) of dat de gelijkrichtcel kapot is kom je het lampjes doorbrand probleem tegen.
Bij puch maxi komt het ook vaak voor, zelfs 24v lampjes houden het niet vol dan.
Om een zenerdiode goed te laten werken moet je eerst de wisselspanning van je lichtspoel enkelvoudig gelijkrichten met een diode van 10 Amp, Omdat zenerdiodes niet in hoge wattages te krijgen is monteer je er stuk of 2, in de koplamp, en in de achterlicht.