Bedankt! Ik heb meest informatieve er even uit gepikt.
YamaSam schreef:Om te beginnen ging mijn intresse uit naar de koppelingshuizen.
Al metteen bleek het huis van de 378 een zwaarder type te zijn, met dubbele klinknagels binnenin, en een anders gevormde rugschaal.
Bovendien bleek de lengte van de lippen (waar de platen invallen) een heel end minder diep..
Toch een belangrijk punt wanneer men platen wil bijsteken..
Zoook de diepte van de groeven van de binnenplaat (waar de platen overschuiven)
bij geenenkele schijf bleek deze afstand gelijk
het veschil zit'em in de rand aan de voet, bij de ene is die tot haast een mm dikker dan de andere
ook bij de dekplaten grote verschillen, hier een dikke bolle, en een magere
Links is denk ik geen FS1. Komt waarschijnlijk uit een DT/RD 3-plaatskoppeling. Ook zit het kicktandwiel op het alu huis vast en op de stalen versie zit het los. De vorm van de tanden is ook anders. Ook hoort in de stalen versie een dunne bronzen ring om de bus, voor de stalen ring en grondplaat op de as gaan.
Nog wat verschillen:
De grondplaten van de stalen koppelingen hadden korte steuntjes, de latere voor de alu huizen hadden lange steunen. Ze kunnen wel door elkaar gebruikt worden, als je maar de juiste schroefjes gebruikt:
Alu huis heeft vast kick tandwiel en bus met dikke groef, stalen korf heeft een los tandwiel en bus met dunne groef (en bronzen dunne ring). Bussen zijn uitwisselbaar:
Verschillen tussen de tussentandwielen. Het oude type (ligt ernaast) gaat niet passen op een alu korf:
Stalen korf kicktandwielsetje:
Hier een soort van bastaard, vast tandwiel en stalen korf, mogelijk door iemand zelf gefabriekt:
YamaSam schreef:krukassen:
volledig vast en begaaid
los met speling, gehavend oppervlak door water
goed
en nieuwe topracing:
let op de verschillende eindes voor de primaire tandwielen:
leiden tot andere tandwielen:
rondom geribd en enkele sleuf
YamaSam schreef:koppelingsdeksels:
2 schijf, 2 membraan, toch nog onderlinge verschillen,
in de carbu-uitsparing, de stompe bolling links (over krukaskop)
staat bij de membraan van de 2RT een inspuitingsafdruk
de gaten van de pomp zijn dicht
YamaSam schreef:secundaire assen:
waarschijnlijk het best gekende verschil, de lange versie voor een trapstel
Er is ook nog de 4-bakversie met schroefbevestiging van het voortandwiel:
Is wel oud spul. De schroefversies hebben ook een bus achter het voortandwiel die de as vasttrekt op het lager. De circlip geborgde voortandwielen hebben een as met iets zijdelingse speling en een keerring om de as met klein gat.
Niels schreef:Nog een leuke; er is verschil tussen de accuhouders, dit wisselt bij de komst van de kunststof zijkappen, dus "oud type" (links) en "nieuw type" (rechts):
NIX schreef:Over verschillen in koppelingen kan ik nog wel wat vertellen:
Alu type:
Andere bus (wel uitwisselbaar met stalen korf type)
kickstarttandwiel vast aan huis
Andere vorm tandjes. Tussentandwiel past niet bij iedere combo.
onderplaat met hoge boutsteunen en korte boutjes
Stalen type:
los kickstarttandwiel
bronzen shim
bus met fijne groef
Onderplaat met lage steunen en de typische lange dikke bouten
De oudere types worden op de moer geborgd met een plaatje dat je omvouwt. De latere met een bolle drukring. Ook is de vroege bout een volledige 6-kant, de latere hebben een ronde achterkant.
De sets zijn zonder meer uitwisselbaar als set. Wat je wel atlijd bij elkaar moet houden zijn:
Onderplaat en boutjes
Stalen korf en bronzen shim en kicktandwiel
Kicktandwielenset.
Het primaire tandwiel past op alle koppelingen. Het maakt dus niet uit wat voor kruk je gebruikt.
Koppelingskap voor membraam of schijf maakt ook niet uit.
Een DT korf voor 3-plaats is over te zetten op een alu FS1 koppelingstandwiel. Klinknagelsetjes zijn tegenwoordig gewoon verkrijgbaar. Je hebt dan echter geen ruimte meer in je kap, die moet je dus aanpassen. Zorg ook dat je de bijbehorende onderplaat te pakken krijgt als je deze weg wil bewandelen. Je koppelingsstift moet ook langer zijn, of je gebruikt een extra kogeltje.
Een stalen huis kun je verhogen door het op te lassen. Soms heb je een onderplaat die zover versleten is, dat er net 2 ongevoerde platen in blijven zitten. In combinatie met oude gevoerde platen kun je alles zo laag houden dat zonder pakking de korf tegen de kap aanloopt. Even door de tuin duwen en je hebt perfect de ruimte gebeund die je nodig hebt. Ik laat even in het midden hoe verantwoorde deze methode is. Maar met een dubbele pakking ertussen loopt je korf daarna vrij en heb je nooit meer last van een slippende koppeling.
Er zijn echter ook andere mogelijkheden zoals je kap verlassen of bepaalde delen afdraaien zodat er ruimte komt voor wat extra plaatjes.
Bob schreef:Over de vliegwielen nog zijn er volgens mij 4 verschillen,
Ik heb 1 van de 5bak Hitachi dus
1 378 alu
1 2f2 ijzer maar grijskleurig
1 2ru messing van kleur
Zie hier 5 vliegwieltjes die allemaal uitwisselbaar zijn qua binnendiameter. Er zit geen 2RU poelie tussen. Rechtsboven is een 5-bak exemplaar, rechtsonder een FS1/vroege 378:
Bob schreef:Wat me net ook nog opviel waar je contactslot op zit is ook verschillend men 2d2 heeft 2 losse opstekende randen en men 378 loopt over in 1 lijn.
die rand zit net achter het slot en loopt tot ongeveer het midden van de teller
NIX schreef:Neutraalaanwijzer oude modellen is ook metaal. Nieuwe zijn helemaal van kunststof.
En frames hebben veel kleine verschillen. een Duits 468 frame heeft een stuurslot op het balhoofd zitten. de 3E9 en 2RU hebben alleen een gat onder tank voor de kabelboom. De oudere modellen hebben er 2 aan elke kant. Vanaf de 3E9 zit er boven het achterspatboard een groot gat. De oudere frames hebben dat niet. Ook de voorste achterspatboard steuntjes zijn op oude frames 2 losse hoekjes, waar de nieuwere frames een soort van beugel hebben en de sheriff een draadgat. FS1 frames hebben veel draadgaten voor het zijcontact maar niet het centrale gat voor een kapje met schroef, waar bij latere frames zonder zijcontact alleen de gaten nog zitten. De laatste frames missen ook deze gaten. FS1 frames hebben ook een draadgat voor de clignoteur voor de accubak. De accurekjes verschillen ook. Die zijn met verschillende dieptes en verschillende plaatsen voor de gelijkrichter en clignoteur. De oude clignoteurs die op het frame zitten zijn kleiner en hangen aan een rubberdopje. Ook hebben de oude kabelbomen veel pennnetjes en geen stekkers. Ik heb verschillende tellerplaten met gaten of alleen inhammen voor tellerbevestiging. De eerste 378 platen hebben ook de gaten voor het contactslot verdraaid zitten tov de latere platen. Dat betekent dat de contactsloten dus ook verschillen. Stuurarmaturen zijn ook verschillend. De oude trommelrem armaturen hebben een toeterknopje dat mist op op de 2RU. Ook gaat vanaf de 3E9 (dacht ik) de bedrading niet meer door het stuur en kunnen de armaturen verdraaien ten opzichte van het stuur. Veel oude armaturen vonden de dood als iemand met wat kracht ze even dacht te vredraaien en op zijn minst slecht zijn ze flink met een vijl bewerkt om te passen op een aftermarketstuur zonder de gaten.
Ik bedenk er later nog wel een paar.
Voor Mickey:
fs-ael schreef:tot 73 hebben de frame's ook geen montage gaten + bobbel voor het helm slot
Dat wijzigde ergens in '73. Hier ligt een 380 frame uit '73 met helmslot. Zullen dus hele vroege 378 en 380's zijn.
joscabrio schreef:Een 2ru heeft ook aan de voor rem handle een langere schoef voor de remlichtschakelaar.
De 378 met opstaand ulo achterlicht heeft een goot achterspatbord en een dik rubber achter t achterlicht.
de 1j5 van 76 heeft ook dat rubber maar geen gootspatbord meer.
Kijk eerst even in de FAQ.
